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LA GACETA INT. Más sobre el Celler.
JAVIER QUERO.
"La lista clasificatoria es menos de fiar que Montoro vendiendo crecepelo, pero todos coinciden en que esta vez se ha hecho justicia...
JAVIER QUERO.
"La lista clasificatoria es menos de fiar que Montoro vendiendo crecepelo, pero todos coinciden en que esta vez se ha hecho justicia...
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No sé qué dan esos daneses. Me refiero a los del, hasta ayer, mejor restaurante del mundo, el Noma de Copenhague. Hoy, ese puesto lo ocupa el español Celler de Can Roca. Al frente del establecimiento gerundense, los hermanos Roca, que mamaron la esencia de la cocina tradicional de sus progenitores y han celebrado el logro como algo “maravilloso para España”...
No sé qué dan esos daneses. Me refiero a los del, hasta ayer, mejor restaurante del mundo, el Noma de Copenhague. Hoy, ese puesto lo ocupa el español Celler de Can Roca. Al frente del establecimiento gerundense, los hermanos Roca, que mamaron la esencia de la cocina tradicional de sus progenitores y han celebrado el logro como algo “maravilloso para España”...
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Mi vocación frustrada es la de crítico gastronómico. Que te paguen por opinar sobre lo que comes me parece el culmen del deleite. No concibo mayor progreso en la escala social. Admiro a quienes han conseguido ese estatus. Escuchándoles, se concluye que la lista clasificatoria es menos de fiar que Montoro vendiendo crecepelo, pero todos coinciden en que esta vez se ha hecho justicia...
Mi vocación frustrada es la de crítico gastronómico. Que te paguen por opinar sobre lo que comes me parece el culmen del deleite. No concibo mayor progreso en la escala social. Admiro a quienes han conseguido ese estatus. Escuchándoles, se concluye que la lista clasificatoria es menos de fiar que Montoro vendiendo crecepelo, pero todos coinciden en que esta vez se ha hecho justicia...
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La buena noticia es que hay vida más allá de Ferrán Adriá. El gurú del Bulli sublimó la técnica al servicio del arte. Hasta entonces, introducir en los fogones un acelerador de partículas para elaborar unas albóndigas era tomado como síntoma de un desequilibrio mental agudo. Diríase que Adriá entró un día en una ferretería en liquidación y salió de allí con tres sopletes, un berbiquí y una garrafa de nitrógeno líquido y con tales instrumentos ideó un nuevo método para cocinar. Un tipo capaz de inventar el caviar de melón puede ser dos cosas, un perfecto imbécil o un genio. Adriá es lo segundo. Sólo un individuo así podía dar de comer algas a gente bien y que éstos alaben el potingue...
La buena noticia es que hay vida más allá de Ferrán Adriá. El gurú del Bulli sublimó la técnica al servicio del arte. Hasta entonces, introducir en los fogones un acelerador de partículas para elaborar unas albóndigas era tomado como síntoma de un desequilibrio mental agudo. Diríase que Adriá entró un día en una ferretería en liquidación y salió de allí con tres sopletes, un berbiquí y una garrafa de nitrógeno líquido y con tales instrumentos ideó un nuevo método para cocinar. Un tipo capaz de inventar el caviar de melón puede ser dos cosas, un perfecto imbécil o un genio. Adriá es lo segundo. Sólo un individuo así podía dar de comer algas a gente bien y que éstos alaben el potingue...
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A esta clase de templos gastronómicos uno no puede ir a comer. Eso es una ordinariez. Se trata de experimentar sensaciones. De este modo, uno siente curiosidad al leer las propuestas de su carta, advierte sorpresa por la presentación de los platos, percibe placer al degustar las recetas y conoce el dolor al pagar la cuenta. Un trozo de masa frita con tropezones no pasa de vulgar croqueta. Pero ese bocado en manos de un artista adquiere la distinción de nube de aleación ligera de crema en mixtura de virutas de ibérico envuelta en crujiente templado en aceite de oliva. El alarde de creatividad justifica el importe...
A esta clase de templos gastronómicos uno no puede ir a comer. Eso es una ordinariez. Se trata de experimentar sensaciones. De este modo, uno siente curiosidad al leer las propuestas de su carta, advierte sorpresa por la presentación de los platos, percibe placer al degustar las recetas y conoce el dolor al pagar la cuenta. Un trozo de masa frita con tropezones no pasa de vulgar croqueta. Pero ese bocado en manos de un artista adquiere la distinción de nube de aleación ligera de crema en mixtura de virutas de ibérico envuelta en crujiente templado en aceite de oliva. El alarde de creatividad justifica el importe...
